Tło rozjaśniające włosy (wzornik kolorów)

Aby uzyskać pożądany efekt, ✨ należy dobrać odpowiednie tło, 🌈 zneutralizować odcień barwnika 🧴 i dopiero po tym przystąpić do kolorowania.

Rozjaśnianie tła - co to jest?

Każda osoba ma swój własny odcień włosów. Ten kolor jest nam dany od urodzenia, określany jest za pomocą pigmentu - melaniny, która rozwija się w mieszkach włosowych.

W strukturze naszych włosów występują dwa rodzaje melaniny:

• eumelanina - pasuje do ciemnych odcieni brązu i czerni;
• feomelanina - charakteryzuje rudo-rudy kolor włosów.

Pierwiastki te mogą występować we włosach w takim samym stopniu, jak i w przewadze jednego z nich. Nasycenie kolorów zależy od stopnia dominacji. Wraz z wiekiem pigment ulega zmianie, dzięki czemu u dzieci włosy są jaśniejsze, a u osób starszych działanie pigmentu jest zauważalnie słabsze.

Czynniki zewnętrzne, ekspozycja na słońce, stylizacja chemiczna i barwniki wpływają na zmianę koloru i struktury włosów.

Rozjaśniające tło to kolor, który pojawia się po częściowym zniszczeniu naturalnego pigmentu w wyniku zabiegów farbowania i rozjaśniania włosów. Tlen atomowy zwiększa jasność części pigmentu, rozjaśniające tło przypisane jest włosom, co wpływa na pożądany efekt zabiegu koloryzacji. Otrzymując rozjaśniające się tło, kolorysta staje przed zadaniem zneutralizowania go lub dalszego rozjaśnienia.

Szybkość pojawiania się jasnego odcienia fryzury zależy od ich struktury i dostępnego pigmentu na włosach. Proces składa się z kilku etapów, niektóre z nich są szybsze, inne nie. Powiedzmy, że aby rozjaśnić czarne włosy, musisz przejść przez wszystkie etapy.

ODNIESIENIE! Rozjaśnianie pigmentów niektórych włosów może być bardzo trudne, a proces ten zostanie spowolniony na jednym etapie. W takim przypadku przebarwienia będą praktycznie niemożliwe.

Dlaczego ważne jest prawidłowe zdefiniowanie?

Przed farbowaniem lub nadaniem włosom jasnego odcienia należy z największą dokładnością zidentyfikować pigment, który pojawi się po zabiegu. Jeśli zaniedbasz ten krok, możesz w ogóle nie uzyskać pożądanego efektu.

A oprócz tego pociągają za sobą wiele komplikacji:

• nastąpi całkowite zniszczenie pigmentu - melanina, wygląd twojej fryzury stanie się znacznie gorszy;
• zabarwienie jest nierównomierne i pojawiają się plamy;
• odcień różni się od pożądanego;
• zbyt ciemne korzenie.

Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, konieczne jest prawidłowe przypisanie tła oświetleniowego. Jest prosty sposób, aby to ujawnić: weź czysty kosmyk włosów, zbadaj go w świetle i wybierz najbardziej odpowiedni kolor z karty kolorów. Następnie spójrz na skalę od 1 do 10 i wybierz swój ton.

WAŻNY! Wybierając żądany odcień, nie musisz patrzeć na kolor z mapy kolorów. Efekt końcowy będzie się różnić w zależności od stopnia rozpadu pigmentu.

Podstawowe zasady

Pierwszym, który stworzył koło kolorów i nadał mu imię, był światowej sławy naukowiec I. Newton. Jego system obejmował 7 kolorów tęczy. Nieco później Goethe zaproponował własną wersję z sześcioma odcieniami: główne były czerwone, niebieskie i żółte, a dodatkowe zielone, fioletowe i pomarańczowe. Znane jest również 12-kolorowe koło Itten. Najdalej posunął się W. Oswald, opracowując system składający się z 24 kolorów.

Jednak wszyscy ci „pomocnicy” kolorystyczni mają podobieństwa:

• główne kolory to czerwony, żółty i niebieski;
• kolory achromatyczne są wyłączone z kręgów.

Porozmawiajmy teraz o tym, jak powstają nowe odcienie i rozważmy podstawowe prawa mieszania w odniesieniu do sztuki fryzjerskiej.

Tony znajdujące się na prawo i lewo od tego, co znajduje się na wierzchołku trójkąta, będą ze sobą doskonale współgrały.

Aby zneutralizować niepożądane przebarwienia, należy użyć koloru, który znajduje się w okręgu dokładnie naprzeciw niego. Na przykład masz żółtawy odcień, co oznacza, że ​​patrzymy na diagram i widzimy, że naprzeciw żółtego jest fioletowy. Teraz staje się jasne, dlaczego wszystkie balsamy i produkty do koloryzacji neutralizujące zażółcenie mają ten kolor.

W Internecie można znaleźć wiele stołów do mieszania farb w celu uzyskania określonego odcienia. Przedstawiamy Państwu jedną z nich.

Pożądany kolor	Kolory użyte do jego uzyskania
Czerwonawy kasztan	Czerwony + brązowy + czarny
Ożywić	Biały + pomarańczowy + brązowy
Burgundia	Czerwony + brązowy + czarny + żółty
Karmazynowy	Niebieski + biały + czerwony + brązowy
Śliwka	Czerwony + Biały + Niebieski + Czarny
kasztan	Żółty + czerwony + czarny + biały
Miód	Biały + żółty + ciemny brąz (czekolada)
Czekolada	Żółty + czerwony + czarny + biały
Miedziany szary	Czarny + biały + czerwony
Jajko blond	Biały + żółty + kropla brązu
złoto-brązowy	Żółty + czerwony + niebieski + biały
Średni brąz (jasnobrązowy)	Żółty + czerwony + niebieski + biały + czarny
Jasnobrązowy	Żółty + biały + czarny + brązowy
Szara masa perłowa	Biały + czarny + kropla niebieskiego

Należy pamiętać, że tabela pokazuje mieszankę jasnych kolorów, aby uzyskać kolory, które znamy. Proporcje każdego z nich będą każdorazowo inne w zależności od życzeń klienta co do nasycenia finalnego koloru. Wybór 3 głównych kolorów ze wszystkich dostępnych kolorów tłumaczy się tym, że wszystko wokół (i włosy nie jest wyjątkiem) zawiera te właśnie kolory w kolorach.

Różni się tylko nasycenie każdego z nich. Tak wygląda ogólnie przyjęty system numeracji poziomów kolorów.

1. Jednostka - to jest czarny, dziesięć to najjaśniejszy blondyn.
2. 1 do 3 przeważa niebieski, zawiera trochę czerwonego koloru, praktycznie nie ma żółtego. Powstałe odcienie: kasztan, ciemny brąz i ich odcienie.
3. 4 do 7 na poziomie dominuje czerwień, a żółty i niebieski prezentują się nieznacznie. W tej kategorii można uzyskać wiele odcieni o różnym nasyceniu.
4. 8 do 10 żółty wychodzi na wierzch. Inne kolory są wykluczone.

A teraz nauczymy się „odczytywać” farby do włosów po ich numerach. Najczęściej na opakowaniu widać 1, 2 lub 3 cyfry. Dajmy ich odszyfrowanie.

Numer 1 oznacza naturalność koloru i jego głębię:

• 1 - czarny;
• 2 - bardzo ciemny kasztan;
• 3 - ciemny kasztan;
• 4 - kasztan;
• 5 - jasny kasztan;
• 6 - ciemny blond;
• 7 - jasnobrązowy;
• 8 - jasny blond;
• 9 - bardzo jasny blond;
• 10 - prawie blond.

Wśród producentów są tacy, którzy produkują produkty z numerami 11 i 12 - oznaczają barwniki odbarwiające. Jeśli na opakowaniu widzisz tylko jedną cyfrę, oznacza to, że ton jest naturalny, bez zanieczyszczeń. Jednak większość produktów jest numerowana dwu- lub trzycyfrowo.

Numer 2 to główny kolor barwnika:

• 0 - naturalny;
• 1 - jest niebieski z domieszką fioletu (tony popiołu);
• 2 - jest zielony pigment (matowe odcienie);
• 3 - obecne są żółte i pomarańczowe (odcienie złote);
• 4 - jest odcień miedzi (odcienie czerwonawe);
• 5 - włączone są czerwone i fioletowe (mahoń);
• 6 - jest niebieski i fioletowy (odcienie fioletu);
• 7 - obecne są czerwone i brązowe („havana”).

Zauważ, że 1 i 2 są zimne, 3-7 są ciepłe.

Cyfra 3 (jeśli jest dostępna) wskazuje, że w barwniku jest jeszcze jeden ton, jednak jego ilość jest o połowę mniejsza niż w przypadku głównego.

Jak ten lub inny kolor uzyskuje się pod wpływem barwnika? Faktem jest, że początkowo we włosach występuje pewien rodzaj naturalnego pigmentu (z wyjątkiem albinosów). Za jego nasycenie odpowiada eu- i feomelanina. Im więcej eumelaniny w kompozycji, tym ciemniejszy odcień. Kompozycje barwiące zawierają utleniacz, który niszczy oba rodzaje melanin. Stąd pojawia się koncepcja - tło wyjaśnienia, czyli ostateczny odcień uzyskany w wyniku barwienia.

Dla lepszego zrozumienia tego terminu podamy przykład: loki zostały odbarwione i nabrały odpowiednio czerwonawego koloru, tło rozjaśnienia było pomarańczowe.

Poniżej znajduje się tabela neutralizująca rozjaśnienie tła.

Zasady neutralizacji:

• ilość kompozycji neutralizującej jest wskazana na 60 gramów barwnika;
• aby uzyskać zielony, wymieszaj niebieski i żółty w stosunku 1:1;
• 1 gram kompozycji = 2 cm (przy wyciśnięciu z tuby).

Wybór odcieni

Na pewno masz już pytanie: jak wybrać idealny dla siebie kolor? Oczywiście możesz odwiedzić fryzjera, gdzie mistrz stylisty pokaże Ci stół do cieni i mieszając farby i kolory, stworzy dla Ciebie odpowiedni ton. Jednak bardziej kompetentny specjalista zasugeruje trudniejszą ścieżkę, która doprowadzi do lepszego wyniku.

Mówimy teraz o rozważeniu indywidualnych cech Twojego wyglądu, z których każda zostanie omówiona poniżej.

Rodzaj koloru. Każda kobieta przynajmniej raz zdała testy w Internecie, aby określić rodzaj koloru. Rezultatem była „jesień”, „zima”, „lato” lub „wiosna” z podtypem „zimno” lub „ciepło”. W tym samym miejscu najprawdopodobniej czytasz zalecenia dotyczące wyboru palety kolorów w ubraniach i makijażu. Ale to samo dotyczy odcienia włosów. Kompetentny fryzjer-stylista będzie w stanie na pierwszy rzut oka określić, kim jesteś, według rodzaju koloru, co Ci odpowiada, a co jest przeciwwskazane.

Przy samodzielnym wyborze odcienia farby istnieje ryzyko popełnienia błędu.

Zmiany związane z wiekiem. Pamiętasz popularne przekonanie, że „czarny wiek”? W rzeczywistości, jeśli jesteś naturalnie płonącą brunetką, nie będzie on w stanie postarzyć cię a priori, ponieważ zarówno kolor skóry, jak i odcień tęczówki „działają” w parze z odcieniem włosów, a nawet zmarszczki nie są przeszkodą w tym przypadku. Każdy niewłaściwy kolor może wizualnie dodać wieku i odebrać naturalną jasność. Dlatego starszym paniom zawsze zaleca się, aby podczas malowania zwracały uwagę na naturalny odcień. Pożądane jest wybieranie pastelowych kolorów bez zwiększonej jasności.

Naturalność i harmonia obrazu. Kontynuując temat naturalnej brunetki, wyobraź sobie jej farbowaną blondynkę! To przynajmniej wygląda dziwnie. Oczywiście, prawdopodobnie widziałeś takie przykłady nawet wśród gwiazd Hollywood. Nie zalecamy jednak tak drastycznych eksperymentów – istnieje ryzyko, że wynik Cię zaskoczy, a włosy ulegną zniszczeniu.

Stan włosów. Zmieniając kolor, nawet o jeden ton, zawsze bierz pod uwagę stan swoich włosów. Jeśli loki są matowe, końcówki łodyg przypominają szczotkę, łamią się i wyglądają na chore – czas zadbać o ich odżywienie i leczenie. Weź zestaw witamin, zrób odżywcze maseczki, odetnij rozdwojone końcówki i dopiero wtedy zacznij kolorować.

Utrzymanie koloru włosów. Jeśli złożony mikston został użyty przy pierwszej zmianie koloru włosów, trudno będzie go ponownie stworzyć w tych samych proporcjach. Odrastające korzenie zaczną przypominać o ponownym zabarwieniu. Jedynym wyjściem w tym przypadku jest poproszenie specjalisty, który wykonał pierwszą procedurę, aby zapisał proporcjonalny stosunek i cyfrowe oznaczenie użytych barwników.Wtedy, nawet jeśli nie masz możliwości dostać się do koloryzacji tego samego mistrza, będziesz miał w rękach „notatkę”, dzięki której każdy inny fryzjer-kolorysta zmiksuje odpowiedni mixton.

Barwiąc w domu produkt z rynku masowego, Twoja „magiczna różdżka” będzie ratować pudełko spod używanego produktu i kupować ten sam później.

Porozmawiajmy o malowaniu domu DIY. Wiele kobiet, kupując gotowe barwniki, ma nadzieję, że ostateczny odcień będzie dokładnie taki sam, jak ten prezentowany na opakowaniu. W rzeczywistości nie zawsze tak się dzieje. Tutaj musisz wziąć pod uwagę oryginalny kolor włosów, czy były farbowane wcześniej, ile czasu minęło od ostatniej procedury.

Dlatego najlepsze, co można zaoferować w tym przypadku, to skonsultowanie się z mistrzem kolorystyki, który z pewnością będzie w stanie udzielić Ci zaleceń dotyczących wyboru barwnika, nawet wśród produktów masowego rynku.

Co to jest kierunek koloru?

Kierunek koloru to odcień loków, objawiający się w wyniku barwienia, nie mylić z pigmentem (bazowy kolor pasm). Na przykład dziewczyna z miedzianymi lokami po malowaniu - miedź jest uważana za kierunek koloru.

Dodatkowym odcieniem jest niuans kolorystyczny, który w kartach malarskich jest podkreślony cyfrą lub literą. W oznaczeniu barwników oznaczenie niuansu koloru pojawia się po głębokości tonu (8G, 8/41, 9,60). Trzecia cyfra w oznaczeniu barwnika to dodatkowy niuans kolorystyczny, przepełnienie światła.

Palety farb różnych producentów mogą różnić się oznaczeniem kierunku kolorystycznego wybranego odcienia. Po numerze głębi koloru widać nie liczbę, ale literę. Jest to pierwsza litera nazwy odcienia w języku angielskim (ojczystym producenta).

Notatka! Dwie identyczne liczby za głębokością odcienia wskazują intensywność wybranego odcienia. Na przykład 8/44 to intensywna miedź, 8/77 to ekstra brąz.

Kolorystyka to ważna nauka dla fryzjera. Bez znajomości jego podstaw nie będzie możliwe osiągnięcie pożądanego sukcesu w wybarwieniu.

Rozjaśniająca standaryzacja tła

W kolorystyce fryzjerskiej stosuje się ustandaryzowany system poziomów głębi tonów, w którym występuje wyraźna gradacja naturalnych kolorów włosów (o której szerzej opisaliśmy w artykule „Paleta kolorów włosów”) Oprócz tego każdy poziom Głębia tonalna została określona przez odpowiednie rozjaśnienie tła, co bardziej szczegółowo odzwierciedlono w poniższej tabeli i na zdjęciu.

Nazwa koloru włosów	Głębia tonu	Rozjaśniające tło
Jasny blond	10.0	Bardzo jasnożółty
Blond	9.0	Jasny zółty
Jasny blond	8.0	żółty
Średni blond	7.0	Żółty pomarańczowy
Ciemny blond	6.0	Pomarańczowy
Jasnobrązowy (jasnobrązowy)	5.0	pomarańczowy czerwony
Brązowy (Brązowy)	4.0	czerwony
Ciemnowłosy (ciemny brąz)	3.0	czerwony
Naturalna czerń (bardzo ciemny brąz)	2.0	Bardzo ciemnoczerwony (brązowy)
Czarny	1.0	Bardzo ciemnoczerwony (brązowy)

W oparciu o tę tabelę wszystkie marki uczą korekcji kolorów podczas rozjaśniania i przyciemniania na własnych paletach farb i choć za podstawę neutralizacji i uzupełniania brakujących pigmentów przyjęto standardowe prawidłowości nauki o kolorze, które można zastosować. Ale specyfika pigmentów, receptur farb, a także palety kolorów zmuszają każdą markę do dostosowania tych wzorów specjalnie do własnych produktów, więc wyraźnie formułują zalecenia dla siebie, po opracowaniu wszystkiego w praktyce.

Jako przykład, oto stół do neutralizacji rozjaśniającego się tła podczas pracy z farbą Estel Professional

A oto podobny stół marki Goldwell:

I tutaj marki mogą polecić stosowanie do korekcji kolorów zarówno poszczególnych odcieni farb z głównej palety kolorów, jak i specjalnych farb korygujących lub mixtonów.

Podobne zalecenia dotyczą procesu przyciemniania. Zwykle stosuje się procedurę prepigmentacji, której dobór kolorów opiera się właśnie na rozjaśnianiu tła.

Nawiasem mówiąc, niektóre marki kosmetyków poszły dalej i nie tylko pokazują rozjaśniające się tła w formie stołów na swoim szkoleniu, ale także wykonują specjalne palety dla wygody definiowania rozjaśniających się teł przez kolorystę i dalszej pracy z nimi.

Takich asystentów nie ma u wszystkich, ale można ich spotkać zwłaszcza w dużych markach, takich jak Wella Professional, Schwarzkopf Professional itp.

Podstawy teorii koloru

1. W kolorystyce wyróżnia się kolory podstawowe, drugorzędne i trzeciorzędne. To wystarczy, aby w pełni oddać kolor włosów.
2. Istnieją tylko 3 kolory podstawowe (czerwony, żółty i niebieski). Nie można ich uzyskać z innych kolorów, są podstawowe, podstawowe.
3. Mieszając kolory podstawowe, otrzymujesz kolory drugiego rzędu (tzw. drugorzędne). Należą do nich: fioletowy to połączenie czerwieni i niebieskiego, pomarańczowy to czerwony z żółtym, a zielony to żółty z niebieskim.
4. Jeśli zmieszasz kolory drugorzędne z kolorami podstawowymi, otrzymasz kolory trzeciorzędne.

Konwencjonalna linia oddzielająca ciepłe i zimne odcienie przechodzi przez zieleń i czerwień, jak pokazano na powyższym schemacie. Tak więc fioletowy, niebieski to chłodne odcienie, a żółty, pomarańczowy ciepły. Zielone, czerwone są zimne i ciepłe.

Pamiętaj, że praca z kolorem podczas malowania pasm ma swoją specyfikę. Podstawowe zasady łączenia kolorów:

1. Kolory, które przeciwstawiają się sobie w kole kolorów, mają tę samą intensywność i są w stanie się nawzajem neutralizować.
2. Ciepłe tony służą do neutralizacji zimnych tonów, ale nie odwrotnie. Dodanie zimnych tonów do ciepłych tonów spowoduje niechlujny kolor.
3. Jeśli klientka z lokami w chłodnym kolorze chce mieć ciepły ton, najpierw zneutralizuj zimną tonację.
4. Ciepłe odcienie stojące jeden za drugim zgodnie z ruchem wskazówek zegara są kompatybilne.
5. Zimne odcienie stojące jeden po drugim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara są nie do pogodzenia.
6. Nie będzie można łączyć ciepłych i zimnych odcieni, są niekompatybilne.

Jak łączyć kolory

Kolory widma są wyświetlane w kółku, co jest stosowane w podstawowej teorii kolorów dla fryzjerów. Pokazuje, jak jeden ton przechodzi w drugi. Za jego pomocą można ustawić odcień włosów, a także skorygować niepotrzebne tony i nieskazitelnie przyciemnione loki.

Dzięki wsparciu koła możesz osiągnąć optymalne kombinacje kolorów i płynnie przechodzić od jednego niuansu do drugiego.

1. Czerwony, niebieski, żółty to kluczowe tony.
2. Fioletowy, zielony, pomarańczowy są drugorzędne.
3. Czerwono-pomarańczowy, czerwono-fioletowy, niebiesko-fioletowy, niebiesko-zielonkawy, żółto-zielonkawy, żółto-pomarańczowy - tony trzeciorzędowe.
4. Żółty i fioletowy, niebieski i pomarańczowy, czerwony i zielony - neutralizują się nawzajem.
5. Tony drugorzędne składają się z kombinacji dwóch kluczowych kolorów. Teoria kolorów dla fryzjerów mówi, że aby stworzyć drobne tony, konieczne jest ustalenie punktu środkowego między dwoma głównymi kolorami na kole kolorów. Na przykład ton między czerwienią a indygo na kole kolorów jest fioletowy. Kolor między czerwonym a złotym jest jasnopomarańczowy, a między bursztynowym a niebieskim jest zielony.
6. Tony trzeciorzędne pochodzą z kombinacji kolorów podstawowych i drugorzędnych. Patrząc na koło kolorów, możesz zrozumieć, że żółto-pomarańczowy jest uważany za kolor trzeciorzędny, ponieważ znajduje się między kolorem głównym (żółtym) a kolorem wtórnym (pomarańczowym).

Teoria kolorów dla fryzjerów pokazuje, że neutralizujące kolory w połączeniu mają tendencję do tworzenia brązów. Znajdują się one w parach przeciwieństw na kole barw, a więc czerwony i zielony, niebieski i jasny pomarańczowy, żółty i liliowy. Tony te równoważą się i mogą być używane do korygowania błędów kolorystycznych.

Na przykład, jeśli ton zawiera niepotrzebne szkarłatne tony, można go zneutralizować za pomocą zieleni. Toniki liliowe działają w podobny sposób, aby zneutralizować zażółcenie na rozjaśnionych włosach.

Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę głębię tonu.Tak więc 2 tony powinny mieć takie samo nasycenie i równoważyć się nawzajem.

Jako przykład weźmy fioletowy tonik do rozjaśnionych włosów. Jeśli zastosujesz zbyt głęboki ton, loki zostaną pomalowane na liliowy, a jeśli ton będzie bardzo jasny, loki będą miały żółtawy odcień. Z reguły lepiej jest przegapić drugą stronę, ponieważ łatwiej jest uzupełnić ton niż go podnieść.

Również zmieszanie dwóch neutralizujących kolorów, takich jak czerwony i zielony, daje brąz.

Korektory

Prawie wszystkie profesjonalne linie mają specjalne farby korygujące, w których występuje tylko jeden pigment: czerwony, niebieski, żółty lub ich mieszanka. Doskonale komponują się z główną paletą i pomagają mistrzowi „zbierać” pożądany kolor z kilku odcieni, biorąc pod uwagę tło rozjaśnienia.

1. Posiadać Vella linia Special Mix zawiera pigmenty pomarańczowe, czerwone, niebieskie i szare, za pomocą których łatwo jest korygować podstawowe tony.
2. Posiadać „Londa” istnieje cała paleta mixtonów, która obejmuje różnorodne odcienie - od matowego niebieskiego po czerwono-fioletowy. Jego dodatkową zaletą jest obecność neutralnego tonu, który pozwala na zmiękczenie dowolnego koloru, bardziej pastelowego.
3. Posiadać "Matryca" paleta podstawowych tonów jest bardzo bogata, a wszystkie pigmenty niezbędne do korekty zostały już do niej dodane. Taka farba może być stosowana również przez laików, jeśli dobierze się dokładnie odpowiedni odcień.
4. Posiadać Estelle Linia Deluxe zawiera aż sześć jasnych odcieni korektora od złotego do głębokiego fioletu oraz jeden neutralny. Biorąc pod uwagę najszerszą podstawową paletę, pozwala to na stworzenie nieograniczonej liczby kolorów i znalezienie idealnego odcienia dla każdej kobiety.
5. Posiadać „Senko” jasne, czyste odcienie, które można wykorzystać do korekcji, są obecne w linii Color Vibration. Fajnie, że ten producent posiada również specjalny koktajl, który neutralizuje pozostałości pigmentu po użyciu wash.

Istnieją podobne produkty innych producentów wysokiej jakości farb do włosów. Pamiętaj, że niedopuszczalne jest mieszanie pigmentów różnych marek, a nawet linii. Ich skład chemiczny jest inny, a wynik barwienia może być nieprzewidywalny.

Ważne ostrzeżenie

1. Doświadczeni fryzjerzy zdecydowanie odradzają eksperymentowanie z profesjonalnymi korektorami w domu. Wydaje się tylko, że cała kolorystyka wpisuje się w krąg Oswalda. W rzeczywistości istnieje wiele subtelności, których dobrzy fryzjerzy mogą się nauczyć na specjalnych seminariach.
2. Korektory dodawane są do podstawowych tonów w bardzo małych ilościach. Przesadź trochę, a kolor farby znacznie się zmieni. Ponadto kolorysta zawsze bierze pod uwagę stan włosów. Dzięki ich silnej porowatości kolor będzie się układał i wypłukiwał nierównomiernie. Dlatego doświadczony mistrz nigdy nie zastosuje do nich jasnych i soczystych nienaturalnych odcieni.
3. W domu łatwiej i bezpieczniej przeprowadzić korekcję koloru po rozjaśnieniu lub zabarwieniu, przy użyciu balsamów koloryzujących i szamponów. Nawet jeśli eksperyment się nie powiedzie, niechciany odcień zmyje się kilka razy i możesz spróbować innych proporcji. Pamiętaj jednak, że środki tonizujące należy trzymać na włosach przez co najmniej 3-5 minut, aby pigment zdążył się utrwalić.

Wniosek

Aby uzyskać pożądany efekt, musisz wybrać odpowiednie tło, które neutralizuje odcień barwnika, a dopiero potem przystąpić do barwienia. Przestrzeganie tej zasady pomoże nie tylko osiągnąć pożądany odcień, ale także zminimalizować szkody spowodowane przez środki utleniające i barwiące.