Fundo clareador de cabelo (cartela de cores)

Para obter o efeito desejado, ✨ você precisa escolher o fundo certo, 🌈 neutralizar a tonalidade do corante 🧴 e só depois começar a colorir.

Fundo claro - o que é?

Cada pessoa tem seu próprio tom de cabelo. Essa cor nos é dada desde o nascimento, é determinada com a ajuda de um pigmento - a melanina, que se desenvolve nos folículos capilares.

Existem dois tipos de melanina na estrutura de nossos cabelos:

• eumelanina - combina tons de marrom escuro e preto;
• feomelanina - caracteriza as cores dos cabelos ruivo-ruivos.

Esses elementos podem estar presentes nos cabelos na mesma proporção, ou na predominância de um deles. A saturação da cor depende do grau de predominância. Com a idade, o pigmento muda, então nas crianças os cabelos ficam mais claros, e nos idosos, o efeito do pigmento é visivelmente menor.

Fatores externos, exposição ao sol, estilo químico e tinturas afetam a mudança no tom e na estrutura do cabelo.

O fundo clareador é a cor que surge após a destruição parcial do pigmento natural, como resultado dos procedimentos de tingimento e descoloração do cabelo. O oxigênio atômico aumenta a luminosidade de uma parte do pigmento, o fundo clareador é atribuído ao cabelo, o que afeta o efeito desejado da coloração. Ao receber um fundo clareador, o colorista se depara com a tarefa de neutralizá-lo ou clarear ainda mais.

A velocidade de aparecimento de um tom leve de um penteado depende da sua estrutura e do pigmento disponível no cabelo. O processo envolve várias etapas, algumas delas mais rápidas, outras não. Então, digamos que para clarear cabelos pretos, você precisa passar por todas as etapas.

REFERÊNCIA! O clareamento dos pigmentos de alguns cabelos pode ser muito difícil e o processo será retardado em um estágio. Nesse caso, a descoloração será virtualmente impossível.

Por que é importante defini-lo corretamente?

Antes de tingir ou dar uma tonalidade clara de cabelo, é necessário identificar com a maior precisão o pigmento que aparecerá após o procedimento. Se você negligenciar esta etapa, pode não obter o efeito desejado.

E além de acarretar muitas complicações:

• haverá uma destruição completa do pigmento - melanina, a aparência do seu penteado ficará muito pior;
• a coloração é irregular e aparecem manchas;
• a tonalidade é diferente da desejada;
• raízes muito escuras.

Para evitar consequências indesejáveis, é necessário atribuir corretamente a sua iluminação de fundo. Há uma maneira simples de revelar isso: pegue uma mecha limpa de cabelo, examine-a sob a luz e escolha a cor mais apropriada na cartela de cores. Em seguida, observe a escala de 1 a 10 e escolha seu tom.

IMPORTANTE! Ao escolher a tonalidade desejada, você não precisa olhar para a cor no mapa de cores. O resultado final irá variar dependendo do grau de degradação do pigmento.

Regras fundamentais

O primeiro que criou a roda de cores e lhe deu um nome foi o cientista mundialmente famoso I. Newton. Seu sistema incluía 7 cores do arco-íris. Um pouco depois, Goethe propôs sua própria versão com seis tons: os principais eram vermelho, azul e amarelo, e os adicionais eram verde, roxo e laranja. A roda de 12 cores de Itten também é conhecida. W. Oswald foi mais longe, desenvolvendo um sistema composto por 24 cores.

No entanto, todos esses "ajudantes" coloridos têm semelhanças:

• as cores principais são vermelho, amarelo e azul;
• As cores acromáticas são excluídas dos círculos.

Vamos agora falar sobre como novos tons são criados e considerar as leis básicas da mistura em relação à arte do cabeleireiro.

Os tons que estão à direita e à esquerda do que está no vértice do triângulo se harmonizarão perfeitamente uns com os outros.

Para neutralizar a descoloração indesejada, você precisa usar a cor que está localizada no círculo exatamente oposto a ela. Por exemplo, você obteve um tom amarelado, o que significa que olhamos o diagrama e vemos que existe um roxo oposto ao amarelo. Agora fica claro por que todos os bálsamos e produtos de coloração para neutralizar o amarelo têm essa cor.

Na Internet, você pode encontrar várias tabelas para misturar tintas para obter uma determinada tonalidade. Apresentamos a sua atenção um deles.

Cor desejada	Cores usadas para obtê-lo
Castanha avermelhada	Vermelho + marrom + preto
Ruivo	Branco + laranja + marrom
Borgonha	Vermelho + marrom + preto + amarelo
Carmesim	Azul + branco + vermelho + marrom
Ameixa	Vermelho + Branco + Azul + Preto
castanha	Amarelo + vermelho + preto + branco
Querida	Branco + amarelo + marrom escuro (chocolate)
Chocolate	Amarelo + vermelho + preto + branco
Cinza cobre	Preto + Branco + Vermelho
Ovo loiro	Branco + amarelo + uma gota de marrom
marrom dourado	Amarelo + vermelho + azul + branco
Castanho médio (castanho claro)	Amarelo + vermelho + azul + branco + preto
Marrom claro	Amarelo + branco + preto + marrom
Madrepérola cinza	Branco + preto + uma gota de azul

Observe que a tabela mostra uma mistura de cores brilhantes para obter as cores com as quais estamos familiarizados. As proporções de cada um deles irão variar em cada caso dependendo da vontade do cliente quanto à saturação da cor final. A seleção de 3 cores principais de todas as cores disponíveis é explicada pelo fato de que tudo ao redor (e o cabelo não é exceção) contém essas mesmas cores nas cores.

Apenas a saturação de cada um difere. O sistema de numeração geralmente aceito para níveis de cores é assim.

1. Unidade - esse é preto, dez é o loiro mais claro.
2. 1 a 3 o azul é predominante, contém um pouco de vermelho, praticamente não há amarelo. Os tons resultantes: castanho, castanho escuro e seus tons.
3. 4 a 7 o nível é dominado por vermelho, e amarelo e azul são apresentados ligeiramente. Nesta categoria, você pode obter muitos tons de saturação diferente.
4. 8 a 10 o amarelo sai por cima. Outras cores são excluídas.

E agora aprenderemos a "ler" as tinturas de cabelo por seus números. Na maioria das vezes, você pode ver 1, 2 ou 3 números na embalagem. Vamos dar sua descriptografia.

O número 1 significa a naturalidade da cor e sua profundidade:

• 1 - preto;
• 2 - castanho muito escuro;
• 3 - castanho escuro;
• 4 - castanha;
• 5 - castanho claro;
• 6 - loiro escuro;
• 7 - castanho claro;
• 8 - loiro claro;
• 9 - loiro muito claro;
• 10 - quase loiro.

Entre os fabricantes, há aqueles que fabricam produtos com números 11 e 12 - significam corantes descolorantes. Se você vir apenas um número na embalagem, significa que o tom é natural, sem impurezas. No entanto, a maioria dos produtos é numerada com dois ou três dígitos.

O número 2 é a cor principal do corante:

• 0 - natural;
• 1 - há azul com uma mistura de roxo (tons de cinza);
• 2 - há um pigmento verde (tons foscos);
• 3 - amarelo e laranja estão presentes (tons dourados);
• 4 - há um tom de cobre (tons avermelhados);
• 5 - incluído vermelho e roxo (mogno);
• 6 - há azul e roxo (tons de roxo);
• 7 - vermelho e marrom ("havana") estão presentes.

Observe que 1 e 2 são frios, 3-7 são quentes.

O número 3 (se disponível) indica que há mais um tom no corante, porém sua quantidade é a metade do tom principal.

Como se obtém essa ou aquela cor sob a influência de um corante? O fato é que algum tipo de pigmento natural está inicialmente presente em nossos cabelos (com exceção dos albinos). A eu- e a feomelanina são responsáveis ​​por sua saturação. Quanto mais eumelanina na composição, mais escura será a tonalidade. As composições corantes contêm um agente oxidante que destrói os dois tipos de melaninas. Daí surge o conceito - o fundo de clarificação, ou seja, a tonalidade final obtida com a coloração.

Para uma compreensão mais clara do termo, daremos um exemplo: os cachos ficaram descoloridos e adquiriram uma cor avermelhada, respectivamente, o fundo do clareamento era laranja.

Abaixo está uma tabela para neutralizar a iluminação de fundo.

Regras de neutralização:

• a quantidade de composição neutralizante é indicada para 60 gramas de corante;
• para obter o verde, misture o azul e o amarelo na proporção de 1: 1;
• 1 grama de composição = 2 cm (quando expulso do tubo).

Escolha de tons

Com certeza você já tem uma dúvida: como escolher a cor ideal para você? Claro, você pode ir ao cabeleireiro, onde o mestre estilista vai lhe mostrar uma mesa de sombra e, misturando tintas e cores, vai criar um tom adequado para você. No entanto, um especialista mais competente irá sugerir um caminho mais difícil que levará a um melhor resultado.

Agora estamos falando sobre como considerar as características individuais de sua aparência, cada uma das quais será discutida a seguir.

Tipo de cor. Cada mulher, pelo menos uma vez, passou em testes na Internet para determinar o tipo de cor. O resultado foi "outono", "inverno", "verão" ou "primavera" com o subtipo "frio" ou "quente". No mesmo local, muito provavelmente, você leu recomendações sobre a seleção de uma paleta de cores para roupas e maquiagens. Mas o mesmo se aplica à tonalidade do cabelo. Um cabeleireiro-estilista competente será capaz de determinar rapidamente quem você é por tipo de cor, o que mais combina com você e o que é contra-indicado.

Ao escolher um tom de pintura por conta própria, existe o risco de cometer um erro.

Mudanças relacionadas à idade. Lembre-se da crença popular de que a "idade negra"? Na verdade, se você é uma morena que queima naturalmente, então ele não será capaz de envelhecer você a priori, já que tanto a cor da sua pele quanto a da íris "combinam" com a tonalidade do cabelo, e mesmo as rugas não são um obstáculo neste caso. Qualquer cor errada pode visualmente envelhecer e tirar o brilho natural. Portanto, senhoras idosas são sempre aconselhadas a se concentrar no tom natural ao pintar. É desejável escolher cores pastel sem brilho aprimorado.

Naturalidade e harmonia da imagem. Continuando o tema de uma morena natural, imagine seu loiro tingido! Isso pelo menos parece estranho. Claro, você provavelmente já viu exemplos como esse mesmo entre as estrelas de Hollywood. Mas não recomendamos experimentos tão drásticos para você - há o risco de que o resultado o choque e seu cabelo seja danificado.

Condição do cabelo. Ao mudar a cor, mesmo por um tom, sempre leve em consideração o estado do seu cabelo agora. Se os cachos são opacos, as pontas dos fios de cabelo parecem uma escova, quebram e parecem doentes - é hora de cuidar da alimentação e do tratamento. Faça um curso de vitaminas, faça máscaras nutritivas, corte as pontas duplas e só depois comece a colorir.

Manter a cor do cabelo. Se um mikston composto foi usado na primeira vez que a cor do cabelo foi alterada, será difícil criá-lo novamente nas mesmas proporções. As raízes regeneradas começarão a lembrá-lo de tingir novamente. A única saída neste caso é pedir ao especialista que realizou o primeiro procedimento que anote a relação proporcional e a designação digital dos corantes utilizados.Então, mesmo que não tenha a oportunidade de chegar à coloração do mesmo mestre, você terá um “memo” em mãos, graças ao qual qualquer outro cabeleireiro-colorista preparará uma mistura adequada.

Ao tingir em casa com um produto do mercado de massa, sua "varinha mágica" estará guardando a caixa embaixo do produto usado e comprando o mesmo depois.

Vamos falar sobre pintura doméstica DIY. Muitas mulheres, ao comprarem tinturas prontas, esperam que a tonalidade final seja exatamente igual à apresentada na embalagem. Na verdade, isso nem sempre acontece. Aqui você precisa levar em consideração a cor original do cabelo, se eles foram tingidos antes, quanto tempo se passou desde o último procedimento.

Portanto, o melhor que se pode oferecer neste caso é consultar um mestre colorista, ele certamente poderá lhe dar recomendações na escolha de um corante, mesmo entre os produtos do mercado de massa.

O que é uma direção de cor

A direção da cor é a tonalidade nos cachos, que se manifesta como resultado do tingimento, não confunda com o pigmento (cor de base dos fios). Por exemplo, uma garota com cachos de cobre após a pintura - o cobre é considerado a direção da cor.

Uma nuance de cor é um tom adicional; ela é destacada nos cartões de pintura por um número ou letra. Na marcação de tintas, a designação da nuance da cor aparece após a profundidade do tom (8G, 8/41, 9,60). O terceiro dígito na marcação de corante é uma nuance de cor adicional, estouro de luz.

As paletas de tintas de diferentes fabricantes podem diferir na designação da direção da cor da tonalidade selecionada. Após o número da profundidade da cor, você pode ver não um número, mas uma letra. Esta é a letra inicial do nome da sombra em inglês (o idioma nativo do fabricante).

Observação! Dois números idênticos após a profundidade da tonalidade indicam a intensidade da tonalidade selecionada. Por exemplo, 8/44 é cobre intenso, 8/77 é extra marrom.

A coloração é uma ciência importante para um cabeleireiro. Sem saber seu fundamento, não será possível alcançar o sucesso desejado na coloração.

Padronização de Lightening Background

Na colorística de cabeleireiro, é utilizado um sistema padronizado de níveis de tonalidade de profundidade, onde há uma gradação clara das cores naturais dos cabelos (que é descrita com mais detalhes no artigo "A paleta de cores dos cabelos"). Além disso, cada nível de a profundidade do tom foi determinada pelo fundo claro correspondente, que é refletido com mais detalhes na tabela abaixo e na imagem.

Nome da cor do cabelo	Profundidade de tom	Fundo claro
Loiro claro	10.0	Amarelo muito claro
Loiro	9.0	Luz amarela
Loiro claro	8.0	amarelo
Loiro médio	7.0	Amarelo alaranjado
Loiro escuro	6.0	laranja
Cabelo castanho claro (castanho claro)	5.0	Vermelho alaranjado
Marrom (marrom)	4.0	vermelho
Pêlo castanho escuro (castanho escuro)	3.0	vermelho
Preto natural (marrom muito escuro)	2.0	Vermelho muito escuro (marrom)
Preto	1.0	Vermelho muito escuro (marrom)

Com base nesta tabela, todas as marcas ensinam correção de cor durante o clareamento e escurecimento em suas próprias paletas de tintas, e embora a base para neutralizar e reabastecer os pigmentos ausentes foram tomadas as regularidades padrão da ciência da cor que podem ser utilizadas. Mas as peculiaridades dos pigmentos, das formulações das tintas, assim como a gama de paletas de cores forçam cada marca a ajustar esses padrões especificamente para seus próprios produtos, de modo que fazem recomendações claras para si mesmas, tendo acertado tudo na prática.

Por exemplo, aqui está uma tabela para neutralizar o fundo claro ao trabalhar com tinta Estel Professional

E aqui está uma tabela semelhante da marca Goldwell:

E aqui as marcas podem recomendar o uso para correção de cores tanto tons individuais de tintas da paleta de cores principal, quanto tintas especiais de correção ou misturas.

Existem recomendações semelhantes para o processo de escurecimento. Normalmente, é usado um procedimento de pré-pigmentação, cuja seleção de cores é baseada precisamente nos fundos claros.

A propósito, algumas marcas de cosméticos foram além e não só mostram fundos claros na forma de tabelas em seu treinamento, mas também fazem paletas especiais para a conveniência de definir fundos claros por coloristas e trabalhar mais com eles.

Esses assistentes não são encontrados em todos, mas podem ser encontrados especialmente em grandes marcas como Wella Professional, Schwarzkopf Professional, etc.

Fundamentos da teoria da cor

1. Na colorística, as cores primárias, secundárias e terciárias são diferenciadas. Isso é o suficiente para transmitir totalmente a cor do cabelo.
2. Existem apenas 3 cores primárias (vermelho, amarelo e azul). Não podem ser obtidos em outras cores, são básicos, básicos.
3. Ao misturar cores primárias, você obtém cores de segunda ordem (chamadas secundárias). Isso inclui: roxo é uma combinação de vermelho e azul, laranja é vermelho com amarelo e verde é amarelo com azul.
4. Se você misturar as cores secundárias com as cores básicas, obterá cores terciárias.

A linha convencional que separa os tons quentes e frios passa pelo verde e pelo vermelho, conforme indicado no diagrama acima. Assim, roxo e azul são tons frios e amarelo e laranja são tons quentes. Verde, vermelho é frio e quente.

Lembre-se de que trabalhar com cores ao pintar fios tem suas especificidades. Regras básicas para combinar cores:

1. As cores que se opõem na roda de cores têm a mesma intensidade e são capazes de se neutralizar.
2. Os tons quentes são usados ​​para neutralizar os tons frios, mas não vice-versa. Adicionar tons frios a tons quentes resultará em uma cor bagunçada.
3. Se um cliente com cachos de cores frias deseja um tom quente, neutralize o tom frio primeiro.
4. Os tons quentes posicionados no sentido horário, um atrás do outro, são compatíveis.
5. Cortinas frias posicionadas no sentido anti-horário uma após a outra são incompatíveis.
6. Não será possível combinar tons quentes e frios, são incompatíveis.

Como combinar cores

As cores do espectro são exibidas em um círculo, que é usado na teoria básica das cores para cabeleireiros. Isso demonstra como um tom flui para outro. Ele pode ser usado para definir como ficará o tom do cabelo, bem como para corrigir tons desnecessários e cachos perfeitamente pintados.

Com o apoio do círculo, você pode obter combinações de cores ideais e uma transição suave de uma nuance para outra.

1. Vermelho, azul, amarelo são os tons principais.
2. Roxo, verde e laranja são secundários.
3. Vermelho-laranja, vermelho-violeta, azul-violeta, azul-esverdeado, amarelo-esverdeado, amarelo-laranja - tons terciários.
4. Amarelo e roxo, azul e laranja, vermelho e verde - neutralizam-se.
5. Os tons secundários são compostos por uma combinação de duas cores principais. A teoria das cores para cabeleireiros observa que, para criar tons menores, é necessário descobrir o ponto médio entre as duas cores principais na roda de cores. Então, por exemplo, o tom entre vermelho e índigo na roda de cores é roxo. A cor entre o vermelho e o dourado é o laranja brilhante e entre o âmbar e o azul é o verde.
6. Tons terciários vêm de combinações de cores primárias e secundárias. Olhando para a roda de cores, você pode entender que o amarelo-laranja é considerado uma cor terciária, pois está localizado entre a cor principal (amarelo) e a cor secundária (laranja).

A teoria da cor para cabeleireiros mostra que as cores neutralizantes, quando combinadas, tendem a formar o marrom. Eles estão em pares de opostos na roda de cores, portanto, vermelho e verde, azul e laranja brilhante, amarelo e lilás. Esses tons se equilibram e podem ser usados ​​para corrigir erros de coloração.

Por exemplo, se o tom contém tons carmesins desnecessários, o verde pode ser usado para neutralizá-lo. Os tônicos lilases atuam de forma semelhante para neutralizar o amarelecimento em cabelos descoloridos.

É muito importante considerar a profundidade do tom.Portanto, 2 tons devem ter a mesma saturação e equilibrar um ao outro.

Vamos pegar um toner roxo para cabelos descoloridos como exemplo. Se você aplicar um tom muito profundo, os cachos ficarão com uma coloração lilás, e se o tom for muito claro, os cachos ficarão com uma tonalidade amarelada. Via de regra, é melhor perder o segundo lado, pois é mais fácil complementar o tom do que pegá-lo.

Também misturar duas cores neutralizantes como vermelho e verde produz o marrom.

Corretores

Quase todas as linhas profissionais possuem tintas corretivas especiais nas quais apenas um pigmento está presente: vermelho, azul, amarelo ou uma mistura deles. Combinam-se perfeitamente com a paleta principal e ajudam o mestre a "recolher" a cor desejada entre as várias tonalidades, tendo em conta o fundo de clareamento.

1. Ter Vella a linha Special Mix contém pigmentos laranja, vermelho, azul e cinza, com os quais é fácil corrigir os tons básicos.
2. Ter "Londa" há toda uma paleta de mixtons, que inclui uma variedade de tons - do azul fosco ao vermelho-roxo. Sua vantagem adicional é a presença de um tom neutro, que permite tornar qualquer cor mais suave, mais pastel.
3. Ter "Matriz" a paleta de tons básicos é muito rica, e todos os pigmentos necessários para a correção já foram adicionados a ela. Essa tinta também pode ser usada por não profissionais, se você escolher exatamente a tonalidade certa.
4. Ter Estelle a linha Deluxe contém até seis tons brilhantes de corretor do dourado ao roxo profundo, mais um neutro. Tendo em conta a mais vasta paleta básica, permite criar um número ilimitado de cores e encontrar o tom perfeito para qualquer mulher.
5. Ter "Senko" tons claros e limpos que podem ser usados ​​para correção estão presentes na linha Color Vibration. É bom que esse fabricante também tenha um coquetel especial que neutraliza os resíduos de pigmentos após o uso do wash.

Existem produtos semelhantes de outros fabricantes de tinturas de cabelo de alta qualidade. Lembre-se de que é inaceitável misturar pigmentos de diferentes marcas e até mesmo linhas. Sua composição química é diferente e o resultado da coloração pode ser imprevisível.

Aviso importante

1. Cabeleireiros experientes desaconselham enfaticamente fazer experiências com revisores profissionais em casa. Parece que todo o esquema de cores se encaixa no círculo de Oswald. Na verdade, existem muitas sutilezas que os bons cabeleireiros frequentam em seminários especiais para aprender.
2. Os corretores são adicionados aos tons básicos em quantidades muito pequenas. Exagere um pouco e a cor da tinta mudará significativamente. Além disso, o colorista sempre leva em consideração o estado dos cabelos. Com sua forte porosidade, a cor se deitará e sairá desigualmente. Portanto, um mestre experiente nunca aplicará tons não naturais brilhantes e suculentos a eles.
3. Em casa, é mais fácil e seguro fazer a correção da cor após o clareamento ou coloração, com bálsamos e xampus. Mesmo se o experimento falhar, a sombra indesejada irá sair várias vezes e você pode tentar outras proporções. Mas lembre-se de que os agentes tonificantes devem ser mantidos no cabelo por pelo menos 3-5 minutos para que o pigmento tenha tempo de se fixar.

Conclusão

Para obter o efeito desejado, é necessário escolher o fundo certo que neutralize a tonalidade do corante, e só então proceder à coloração. O cumprimento desta regra ajudará não apenas a obter a tonalidade desejada, mas também a minimizar os danos causados ​​por agentes oxidantes e corantes.